Duda con Sony 90mm Macro

[korens]

Buenas tardes!

Soy arqueólogo de profesión y especialista en fotogrametría. Hace un año me cambié a Sony A7RIV y alquilé un objetivo macro Sony 90mm, concretamente el SONY SEL FE 90MM F2.8 MACRO G OSS.
Este equipo lo utilizo para fotografiar objetos pequeños (monedas, insignias, joyas, etc.) y poder hacerlos en 3D. El caso es que fotografié varios objetos pequeños con un estudio fotográfico profesional (Orangemonkie Foldio 3) con dos focos frontales añadidos y con una configuración de 22f y ISO 100, me sigue haciendo desenfoque en las zonas más alejadas al objeto. El objetivo lo tengo puesto a 28 cm de la pieza y con un disparo remoto. No sé si sabéis como puedo mejorar ese desenfoque de zonas traseras y además mejorar la nitidez/definición de las fotos, porque no salen nítidas completamente, sale como un grano como cuando te pasas con la ISO..
Os dejo fotos de referencia y a ver si me decís qué puedo hacer para mejorar las tomas.

 

[Migapa]

Prueba a alejarlo un poco, 28cm es la distancia mínima, dale un poco de margen a unos 35 cm por ejemplo
Usa un f/8, el f/22 te puede producir difracción y por tanto perdida de nitidez.

PD: Usa el enfoque manual.

 

[korens]

Prueba a alejarlo un poco, 28cm es la distancia mínima, dale un poco de margen a unos 35 cm por ejemplo
Usa un f/8, el f/22 te puede producir difracción y por tanto perdida de nitidez.

PD: Usa el enfoque manual.

Algunas imágenes están hechas a más distancia, pero si bajo el f22 no me va a generar más desenfoque? Mi objetivo es que tiene que salir toda la pieza sin desenfoque ninguno, ya que luego al generar el 3D, la textura saldrá mal. El enfoque manual no puedo usarlo ya que la cámara está conectada remotamente a un torno que va girando para realizar las fotos automáticamente.

 

[Migapa]

Algunas imágenes están hechas a más distancia, pero si bajo el f22 no me va a generar más desenfoque?

SI la cámara esta perpendicular al objeto no. A partir de f/11 puedes tener problemas de difracción

 

[Migapa]

Haz una prueba

 

[korens]

SI la cámara esta perpendicular al objeto no. A partir de f/11 puedes tener problemas de difracción

supongo que habrá que trabajar la hiperfocal no? cómo lo hago?

 

[Migapa]

supongo que habrá que trabajar la hiperfocal no? cómo lo hago?

Uff no lo tengo claro si la maquina esta girando.
A ver si algún compañero tiene alguna idea.

 

[afloresa]

Hiperfocal no, apilado de enfoque, has elegido mal el sistema, el FF no es lo idoneo para ese trabajo, mejor m4/3 y disparar con el apilado de enfoque en camara que te lo hace automatico.
Te tocara hacer varios disparos moviendo el enfoque y despues apilarlos, con la resolución de esa camara mas vale que no estes tan cerca cuanto mas te alejes del modelo mas subira la profundidad de campo y despues recortas por ejemplo, ese objetivo como todos los macros aguantan bien la difracción, aunque no abuses hasta ese f22 porque ni a si consigues tenerlo todo a foco como tu dices, mejor un f16 como mucho y un par de disparos mas para el apilado, te quedara mejor.

 

[afloresa]

Con tu permiso te pongo una foto para que veas lo del apilado de enfoque
Es un macro 1:1 de una seta de apenas milimetros

el sistema m4/3 como sabras su pega o su virtud es la gran profundidad de campo que tiene, para que te hagas una idea es como si tu foto en vez de f22 es a f44 vamos el doble por el recorte de sensor. pero ni aún así creo que hubiera conseguido todo lo que queria yo a foco a si que use el apilado en camara que tiene este modelo y con un solo disparo mio ,la camara dio 15 y me las apilo en camara, ademas de generarme los 15 Raw por si decido editarla yo, y a f8 pude sacarla adelante.



con tu actual equipo tendras que usar esa tecnica, sera mas trabajo pero se hace facil, se lleva haciendo mucho tiempo, si lo que fotografias es muy pequeño pues un carril milimetrico tripode , disparador y paciencia
un saludote

 

[dano]

Hiperfocal no, apilado de enfoque, has elegido mal el sistema, el FF no es lo idoneo para ese trabajo, mejor m4/3 y disparar con el apilado de enfoque en camara que te lo hace automatico.
Te tocara hacer varios disparos moviendo el enfoque y despues apilarlos, con la resolución de esa camara mas vale que no estes tan cerca cuanto mas te alejes del modelo mas subira la profundidad de campo y despues recortas por ejemplo, ese objetivo como todos los macros aguantan bien la difracción, aunque no abuses hasta ese f22 porque ni a si consigues tenerlo todo a foco como tu dices, mejor un f16 como mucho y un par de disparos mas para el apilado, te quedara mejor.

Creo que la objeción de @afloresa es pertinente. Con cualquier m4/3 de penúltima generación y el Pana 45 f/2,8 o el Zuiko 60 f/2,8 estarías haciéndolo a f/8 sin mayores problemas. Mejor con una Olympus que hace el apilado en cámara y te entrega el raw final, de ese modo el torno puede girar después de cada disparo; aunque el apilado le lleva unos cuantos segundos.
De otro modo tendrás que apilar a mano, enfocando cada 2mm, y siempre a, por lo menos, f/11, aunque mejor f/8. Pero tendrás que ser muy sistemático en el conteo de disparos, para girar el torno siempre tras la misma cantidad de tomas, ya que con las tomas individuales tendrás que apilar a mano para que te quede un archivo TIF a cada vuelta de torno.
Si algo no se comprende preguntá, que estamos para eso...

 

[korens]

El apilado en este caso es imposible realizarlo, de cada objeto el torno gira 24-36 veces en diferentes alturas y cada segundo, no puedo hacer apilado de cada foto de las 400-500 que hago...debe haber otra solución...Daos cuenta que el objetivo final es realizar un 3D del objeto, por lo tanto hay muchísimas fotos...no estamos hablando de fotografía artística.

 

[Betotesarria]

El apilado en este caso es imposible realizarlo, de cada objeto el torno gira 24-36 veces en diferentes alturas y cada segundo, no puedo hacer apilado de cada foto de las 400-500 que hago...debe haber otra solución...Daos cuenta que el objetivo final es realizar un 3D del objeto, por lo tanto hay muchísimas fotos...no estamos hablando de fotografía artística.

Como te comentan los compañeros @afloresa y @dano para que una foto salga nítida en toda su extensión con un objetivo macro, es necesario recurrir a la técnica de apilado de enfoque.

Posiblemente una FF como la a7RIV con un objetivo 90 macro, no sea la mejor opción.

Con una Sony A7RII de 42mpx tengo hecho apilados de mas de 400 fotos, con la ayuda de un carril macro automatizado, tengo impresora 3D, pero no escáner 3D, por lo que no puedo aportarte experiencia personal en el escaneo 3D.

Supongo que habrá alguna solución de "cámara especializada" que sea capaz de realizar esas tomas, porque sino no tendría sentido ese "torno de altura variable", si es así, a lo mejor no tienes mas remedio que pasar por caja, si no existe, directamente no lo entiendo. Creo haber visto algún sistema de captura de imagen continuo que realizaba este trabajo, pero no recuerdo ni donde ni cuando.

Otra opción es desarrollar un software que controle todo el sistema con "arduinos" y similares...

 

[dano]

El apilado en este caso es imposible realizarlo, de cada objeto el torno gira 24-36 veces en diferentes alturas y cada segundo, no puedo hacer apilado de cada foto de las 400-500 que hago...debe haber otra solución...Daos cuenta que el objetivo final es realizar un 3D del objeto, por lo tanto hay muchísimas fotos...no estamos hablando de fotografía artística.

No supuse en ningún momento que lo tuyo fuera fotografía artística, si ese fuera el caso no estarías preguntando lo que preguntás.
Me imaginé que había más complejidad que la que nos contabas al principio. Aunque no tanta como la que explicitás ahora.
Tu solución podría ser alguna de las Olyumpus OM-D con el 35 f/3,5.
O mejor aun, una Panasonic, yo sólo conozco la G9, pero hay otras mas económicas que pueden serte útiles, con el Panasonic Lumix G Macro 30mm f/2.8 ASPH. MEGA O.I.S.
El 30mm es una lente angular que dará más profundidad de campo que un tele como el 90mm. Tomando algo de distancia podrías lograr incluso algo más de PdC y diafragmando a f/8 (eso sería ideal), o a f/11 (aun conserva nitidez muy buena en el centro del encuadre)
No nos decís el diámetro de tus objetos pero en la app de PhotoPills para celulares hay una utilidad para calcular profundidades de campo.

 

[korens]

los objetos son de pocos cms

 

[nsrbcn]

.
Mira la calculadora de Pdc que dice el compañero, la tienes en web aquí:

https://www.photopills.com/calculators/dof

Como te dicen, con una cámara de sensor más pequeño tienes más campo enfocado, con tu cámara y sin poder apilar, lo puedes imitar aumentando la distancia y recortando después. Esto (el recorte) puedes automatizarlo después con programas como Batch Image Cropper. En cualquier caso, la nitidez de la zona enfocada debería ser mucho más alta, mira de no cerrar tanto el diafragma y como entiendo que no puedes usar el obturador electrónico porque tiras con flash, asegúrate de usa el mecánico con la primera cortina electrónica (E-prim cortina obturador en ON) y trípode.




Saludos !
.

 

[korens]

no uso flash hermano

 

[nsrbcn]

.
Hola @korens, leí rápido, veo que es una caja de luz con iluminación led. Para lo que buscaba decir (para evitar trepidaciones) es lo mismo, se trata de que la luz artificial complica o hace inviable el uso del obturador totalmente electrónico y que utilizando el mecánico con esa resolución de la RIV y tiempos largos de exposición (1/4 de segundo se ve en el exif), conviene asegurarse de que está activada la primera cortina electrónica del obturador. En cuanto al diafragma, según las gráficas más allá de F11 la difracción afecta severamente a la resolución.


Saludos !
.

 

[larry]

Hola compañero, analizando un poco tu necesidad, me permito sugerirte dos opciones.

Por una parte, para conseguir lo que deseas, no veo otra opción, utilizando la cámara, que utilizar el apilado de enfoque, pero como el propósito es profesional, creo que la mejor opción sería automatizar este proceso mediante un carril de enfoque motorizado. Una opción podría ser CARRIL DE ENFOQUE. Eso sí, a posteriori tendrías que hacer el apilado preferiblemente con un software dedicado como Helicon Focus y después trabajarte las fotografías resultantes para componer el modelo 3D. En resumen, bastante trabajo.

La segunda opción, que considero la más adecuada, sería utilizar un escaner 3D óptico, que está basado en dos cámaras fotográficas a color y un proyector, todo integrado en su cabezal. El escaner ya te brindaría directamente el archivo 3D de los objetos y además con una precisión más que suficiente y directamente a escala 1:1, por lo que el proceso de creación del modelo 3D a partir del objeto sería rápido y "perfecto". Puedes además hacer, previo al escaneo, un proceso de ajuste del balance de blancos para garantizar la precisión del color en el proceso.

Yo lo utilizo profesionalmente, aunque mi trabajo nada tiene que ver con la arqueología. No necesito texturas de color, pero si una buena precisión dimensional.

El modelo que te recomiendo sería el EinScan SP

La inversión del escaner es mucho más alta comparada con la del carril de enfoque, pero lo cierto es que el proceso será mucho más rápido ya que basta con que hagas sucesivos escaneados poniendo el objeto sobre la mesa giratoria en dos o tres posiciones diferentes y el software (incluido con el escaner) se encargará de concatenar los diferentes escaneados para componer el modelo 3D que podrás salvar en archivos de diferentes formatos según tu necesidad.

Saludos y espero haberte abierto al menos otras posibilidades.

PD: Si necesitas alguna aclaración puedes ponerme un privado sin problemas. Estaré encantado de ayudarte en lo que necesites.

 

[korens]

En principio la moneda sale bien, pero luego amplías y la definición es nefasta, con una niebla de puntos....Y en el retrato lo mismo

 

[dano]

En principio la moneda sale bien, pero luego amplías y la definición es nefasta, con una niebla de puntos....Y en el retrato lo mismo.

La Captura3.JPG pasada por sharpenAI



Aunque tengas 500 fotos para ajustar el foco podés hacerlo por lotes y a lo sumo esperar a que el SharpenAI concluya