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Un fotón! Aunque dicho esto yo no me la hubiese jugao, para estas fotos mejor poner la GoPro, y a una distancia prudencial disparar con el control remoto, total con estos angulares y a plena luz del día la calidad es más que buena.

Lo único que se me ocurre, e igual digo una burrada, es que el sistema de enfoque por detección de fase no sea un sistema de lazo cerrado, es decir, que una vez el objetivo ha recibido la señal de la cámara de mover el enfoque y ha enviado la señal conforme ya está en el punto que había pedido...

Sí, pero esos límites serán los mismos para todos los objetivos, no enfocar con unos clavado siempre, y con otros darlo por bueno sin serlo...

Es que lo bueno de las mirrorless, bueno una de las cosas, es que no hay nada que ajustar, el enfoque es en el propio sensor, si el sensor lo ve enfocado es que va a salir enfocado porque es el mismo que toma la captura, no es como antaño con las réflex que había 2 sensores, el sensor de...

Pero ese objetivo no es "suave" tal como le muestra la prueba con enfoque manual, y lo de la tolerancia tampoco te lo compro, ya que dice que no sucede con objetivos nativos.

Me alegra que lo hayas solucionado, pero yo sigo sin saber el porqué la máquina da el ok con la confirmación de enfoque si no está enfocado en su sensor, me intriga.

Lo que a mí me extraña mucho es que la cámara te dé confirmación de enfoque sin estar enfocado... una cosa sería que el adaptador no fuese fino y no enfocase bien... pero entonces la imagen que le llegaría al sensor al no estar enfocada haría que la cámara no diese confirmación de enfoque...

Ostia, ya es raro lo que dices, las mirrorless no tienen ese problema de back/frontfocus, simplemente porque enfocan directamente con el mismo sensor que capta la imagen... has hecho prueba con una carta y hoja calibrada?

Entre esos 2 me quedaría con el Tamron, 20 mm en tele no los notarás, pero sí la luminosidad. El estabilizador en este caso te es indiferente, ya que lo que te va a limitar la velocidad es que los jugadores salgan movidos, te daría igual tirar desde trípode porque igualmente lo que se mueve es...

Si la compresión es sin pérdidas quiere decir que el resultado debe ser, no similar, si no idéntico al no comprimido. Sería lo mismo que comprimir un fichero en ZIP y luego descomprimirlo, el fichero debe ser idéntico. Así que si el resultado es el mismo la única ventaja de no usar compresión me...

No, ahora pagas por uso... o no pagas a poco que busques un poco en la red, te daré una pista: artista pirata. El resto te lo dejo a ti ;)

Es que el zebra no tiene nada que ver con enfocar, eso es para la exposición, para ver las zonas quemadas. Aquí te dejo lo de la ampliación del enfoque, pero vamos que esto de buscarte nosotros las cosas porque tu no te quieres leer el manual (tanto web como impreso) yo al menos es la ultima...

Seguramente te referirás al peaking focus... de todas formas antes de nada... te has leído el manual de la cámara? Lo digo porque muchas de tus dudas se despejan simplemente con irse leyendo el manual y probando...

En ese mismo link hay un botón que pone "PDF imprimible" que hace justo lo que quieres.

Aquí lo tienes: https://helpguide.sony.net/ilc/2050/v1/es/index.html

Seguro que existe en la web de Sony, yo tengo el link a la mía, la A7III, seguro que está también para la tuya: https://helpguide.sony.net/ilc/1720/v1/es/index.html

Lo que buscas es la guía friedman, yo la tengo para la A7III y es lo mejor que hay, supongo que también estará para la A7R3: https://friedmanarchives.com/

Con Adobe DNG Converter, es gratuito.

Friedman suele traducirlas también al castellano, así que si aun no está seguro que está en breve.

Algo inferior sí será la calidad del 200-600 respecto al 100-400, uno es G y otro GM. Pero vamos ambos son buenos, lo que sí te digo que el 200-600 sí admite duplicador, yo lo tengo con el x1,4, igual el x2 ya es quitarle demasiada luminosidad.