Astrofotografía con Sony A7RII

Teredur

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He leído recientemente en este foro y en otras redes sociales, cierta polémica con el famoso "star eater".
No tengo ni los suficientes conocimientos ni medios, para discutir a nadie si esto afecta a las fotografias en mas o menos grado, etc.
Lo que si se, es que me gusta la astrofotografía entre otras especialidades de la fotografía, tambien le doy al macro, paisaje y nocturnas.
Desde que empece en esto de la fotografía siempre como aficionado, he usado Sony desde las SLT (A58,A77,A77II) y luego ya las A7 (A7ii y A7Rii) y como no me da el presupuesto y no quiero, hago mis pinitos en Astro con mi Sony A7RII, aunque no sea la mejor camara, para esta especialidad.
Lo único que quiero decir, en resumen, es que también se puede hacer astro con un sony A7.
Vuelvo a insistir en que no soy un experto en la astrofotografia, pero cosas se pueden hacer.
Os dejo una muestra de M31 - Galaxia de Andromeda, uno de los objetos mas faciles de realizar y aunque tiene muchos defectos, hay esta.
En Flickr tenéis los datos de la toma (click en la imagen).

https://flic.kr/p/28FCpMt
 
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Carlos Carrión

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Qué pasada, me maravilla!!
Me puedes explicar más o menos además de la cámara que es lo que se necesita para hacer este tipo de fotografías?

Saludos
 
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Osek

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¿Nos explicas qué significa? :ROFLMAO:

23 - 30'', ISO 3200 + Dark + Bias
35 - 20'', ISO 6400 + Dark + Bias

Fotón!!! ;)
 

Teredur

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Me alegra que os guste. Intento explicar algo.

El equipo consta de un telescopio refractor (similar a un objetivo) de 600mm f7.5, Skywatcher ED80, conectado directamente a la cámara mediante un adaptador T-Nex ( es simplemente una adaptación de tipos de rosca y distancia necesaria para el enfoque, sin nada de electrónica). Acoplamiento directo o foco primario, por si queréis buscar mas información. Así que todo manual, la apertura es fija y del enfoque hablamos luego.

Tanto el telescopio como la cámara van montados sobre una montura ecuatorial, que sirve para que el conjunto telescopio-cámara, se mueva, con la misma velocidad que el movimiento estelar, con la cual puedes prolongar el tiempo de exposición sin que se te "alarguen" las estrellas en las tomas. En mi opinión es la pieza mas importante y donde hay que dejarse bastante €€. Como todo las hay de mayor y menor precisión, con ayudas electrónicas o totalmente manuales, uso una Skywatcher Heq5 HD, con un sistema goto (ayuda electrónica).
Aun así cuanta mayor es la longitud focal del telescopio, suelen ser normales valores de 1000mm, mas difícil es conseguir la precisión necesaria para no alargar las estrellas.
Me falta practica con el montaje, pero montar todo y realizar la puesta en estación,( para que pueda seguir el movimiento estelar, el eje de de ascensión recta de la montura (el que mira al cielo), debe estar paralelo al eje de la tierra) me puede costar entre 60 y 90 minutos, sino tengo problemas.
montaje_telescopio.jpg
Una vez todo montado y alineada la montura, buscas una estrella brillante, con el sistema goto es rápido, le indicas en el mando y la montura gira en sus dos ejes hasta tener la estrella en el LCD, en la A7Rii con la ayuda al enfoque magnifico la visión del LCD, coloco una mascara de bahtinov en el telescopio, es una tapa con una serie de ranuras que te permiten enfocar por difraccion, hay mucha info en la red, muevo ligeramente el enfoque hasta que consigo el mejor enfoque (cuando las espigas de la estrella, formadas al colocar la mascara, están lo mas centradas).
https://blog.cielosboreales.com/hacer-foco-telescopio-camara/ - estupendo blog de astronomia:CielosBoreales

Acabado el enfoque, selección el objeto estelar a fotografiar, realizo un par de fotos de prueba con mucha ISO , para ver como queda (una ligera mancha en ocasiones) en el encuadre, en algunos objetos puedes usar la "mejora de visión nocturna" de la A7Rii, y consigues verlo en tiempo real, en otros hay que recurrir a prueba y error.
Hago un par de prueba en cuanto a ISO y tiempo de exposición, La ISO limitada por el ruido, suelo usar 3200 o 6400, y el tiempo de exposición limitado por la deriva (alargamiento) de las estrella. una vez seleccionado el valor, es cuestión de hacer muchas tomas, para luego apilar y conseguir mejorar la señal.
m33_lcd.jpg
(M33- Galaxia del triangulo en el LCD de la Sony, una de las pruebas, la foto son de movil)

Así 23 - 30'' ,ISO 3200 son 23 tomas de 30 segundos a iso 3200.
Se usan varias exposiciones porque los centros galacticos de las nebulosas se suelen saturar tras el apilado y asi poder conseguir mayor rango dinamico.
Es normal realizar exposiciones totales de un par de horas, vuelvo a recordar que Andromeda es de los mas fáciles).
En cuanto a los Dark, son tomas en negro con el objetivo tapado, a igual exposición e ISO, luego se usan para sustraer el ruido, al igual que los Bias, que son tomas en negro a 1/8000, para poder sustraer el ruido electrónico del sistema. Normalmente hay que realizar, mínimo, unos 20-25 de cada una, valores menores no suponen ninguna mejora y harían falta muchas mas para conseguir mejoras significativas.

Todas estas tomas las apilas con DSS o otro software y te genera un fichero en tiff o fits, que puedes post-procesar, tanto en Photoshop o en otros programas específicos. (StarTools o pixinsigh)

Menudo ladrillo os he soltado, pero encantado de poder comentaros de esta especialidad.
 

Carlos Carrión

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Joder menudo trabajo :eek:
Ahora que he leído la dinámica de trabajo para la fotografía final te doy la triple enhorabuena (y)(y)(y)
 

Osek

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Joooooder y todo eso para ESA foto que todavía cobra más valor. Mis respetos!
 

Vic

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MENORCA
Magnífica foto y, menos mal que no sabías del tema ;).
Saludos cordiales.
 

victorcm

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Fantástica foto, y fantástico trabajo de procesado,... siempre me ha gustado este tipo de fotografía,..... la pega el costo que tiene entre montura, telescopio etc.
 

Ja1me

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Ufffff, brutal. Vaya currada. Creo que seguiré admirando trabajos como este en vez de intentar-lo. Saludos y enhorabuena.
 

arturogp

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Me alegra que os guste. Intento explicar algo.

El equipo consta de un telescopio refractor (similar a un objetivo) de 600mm f7.5, Skywatcher ED80, conectado directamente a la cámara mediante un adaptador T-Nex ( es simplemente una adaptación de tipos de rosca y distancia necesaria para el enfoque, sin nada de electrónica). Acoplamiento directo o foco primario, por si queréis buscar mas información. Así que todo manual, la apertura es fija y del enfoque hablamos luego.

Tanto el telescopio como la cámara van montados sobre una montura ecuatorial, que sirve para que el conjunto telescopio-cámara, se mueva, con la misma velocidad que el movimiento estelar, con la cual puedes prolongar el tiempo de exposición sin que se te "alarguen" las estrellas en las tomas. En mi opinión es la pieza mas importante y donde hay que dejarse bastante €€. Como todo las hay de mayor y menor precisión, con ayudas electrónicas o totalmente manuales, uso una Skywatcher Heq5 HD, con un sistema goto (ayuda electrónica).
Aun así cuanta mayor es la longitud focal del telescopio, suelen ser normales valores de 1000mm, mas difícil es conseguir la precisión necesaria para no alargar las estrellas.
Me falta practica con el montaje, pero montar todo y realizar la puesta en estación,( para que pueda seguir el movimiento estelar, el eje de de ascensión recta de la montura (el que mira al cielo), debe estar paralelo al eje de la tierra) me puede costar entre 60 y 90 minutos, sino tengo problemas.
Ver el archivo adjunto 465
Una vez todo montado y alineada la montura, buscas una estrella brillante, con el sistema goto es rápido, le indicas en el mando y la montura gira en sus dos ejes hasta tener la estrella en el LCD, en la A7Rii con la ayuda al enfoque magnifico la visión del LCD, coloco una mascara de bahtinov en el telescopio, es una tapa con una serie de ranuras que te permiten enfocar por difraccion, hay mucha info en la red, muevo ligeramente el enfoque hasta que consigo el mejor enfoque (cuando las espigas de la estrella, formadas al colocar la mascara, están lo mas centradas).
https://blog.cielosboreales.com/hacer-foco-telescopio-camara/ - estupendo blog de astronomia:CielosBoreales

Acabado el enfoque, selección el objeto estelar a fotografiar, realizo un par de fotos de prueba con mucha ISO , para ver como queda (una ligera mancha en ocasiones) en el encuadre, en algunos objetos puedes usar la "mejora de visión nocturna" de la A7Rii, y consigues verlo en tiempo real, en otros hay que recurrir a prueba y error.
Hago un par de prueba en cuanto a ISO y tiempo de exposición, La ISO limitada por el ruido, suelo usar 3200 o 6400, y el tiempo de exposición limitado por la deriva (alargamiento) de las estrella. una vez seleccionado el valor, es cuestión de hacer muchas tomas, para luego apilar y conseguir mejorar la señal.
Ver el archivo adjunto 466
(M33- Galaxia del triangulo en el LCD de la Sony, una de las pruebas, la foto son de movil)

Así 23 - 30'' ,ISO 3200 son 23 tomas de 30 segundos a iso 3200.
Se usan varias exposiciones porque los centros galacticos de las nebulosas se suelen saturar tras el apilado y asi poder conseguir mayor rango dinamico.
Es normal realizar exposiciones totales de un par de horas, vuelvo a recordar que Andromeda es de los mas fáciles).
En cuanto a los Dark, son tomas en negro con el objetivo tapado, a igual exposición e ISO, luego se usan para sustraer el ruido, al igual que los Bias, que son tomas en negro a 1/8000, para poder sustraer el ruido electrónico del sistema. Normalmente hay que realizar, mínimo, unos 20-25 de cada una, valores menores no suponen ninguna mejora y harían falta muchas mas para conseguir mejoras significativas.

Todas estas tomas las apilas con DSS o otro software y te genera un fichero en tiff o fits, que puedes post-procesar, tanto en Photoshop o en otros programas específicos. (StarTools o pixinsigh)

Menudo ladrillo os he soltado, pero encantado de poder comentaros de esta especialidad.
Hola @Teredur!

Lo primero gracias por la explicación. Es una gozada encontrar una explicación tan clara por este foro! Estoy mirando un montaje similar tuyo para mi A7 II y quería hacerte unas preguntas. Aunque mi equipo será algo más modesto. De momento ya he encargado la Skywatcher Star Adventurer que es una montura con seguimiento y sin GOTO y me apañaré con el 70-200 f4 que tengo.

El caso es que en lo que aprendo el manejo de la montura, etc. voy pensando en el siguiente paso, y quería hacerte algunas preguntas sobre el resto del montaje:
  1. Has comentado que has usado una A7 II. ¿Qué resultados te dio? ¿Contento? Tengo una APSC y no querría usarla. Seguro que los 42Mpx de la A7RII se notan, claro.
  2. Mi refractor objetivo es el ED72, y viendo que tú has montado uno de la misma marca, mis preguntas son:
    1. Por tu experiencia ¿Merecería la pena pasar de 420 (72ED) a 600 (80ED)? Mis fotos objetivo son como la que publicas, nebulosas, galaxias, luna, etc. Casi duplica el precio.
    2. ¿Tuviste que comprar algún otro elemento para adaptar el foco (back focus) o con el adaptador de 2" a NEX te valió?
    3. Si vas a foco primario, ¿qué relación tienen las 2" con el tamaño del sensor full Frame? ¿viñetea? ¿pierde parte de la imagen? ¿Has necesitado un aplanador o reductor?
Y creo que es todo.

Muchas gracias!
 

Teredur

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Hola @Teredur!

Lo primero gracias por la explicación. Es una gozada encontrar una explicación tan clara por este foro! Estoy mirando un montaje similar tuyo para mi A7 II y quería hacerte unas preguntas. Aunque mi equipo será algo más modesto. De momento ya he encargado la Skywatcher Star Adventurer que es una montura con seguimiento y sin GOTO y me apañaré con el 70-200 f4 que tengo.

El caso es que en lo que aprendo el manejo de la montura, etc. voy pensando en el siguiente paso, y quería hacerte algunas preguntas sobre el resto del montaje:
  1. Has comentado que has usado una A7 II. ¿Qué resultados te dio? ¿Contento? Tengo una APSC y no querría usarla. Seguro que los 42Mpx de la A7RII se notan, claro.
  2. Mi refractor objetivo es el ED72, y viendo que tú has montado uno de la misma marca, mis preguntas son:
    1. Por tu experiencia ¿Merecería la pena pasar de 420 (72ED) a 600 (80ED)? Mis fotos objetivo son como la que publicas, nebulosas, galaxias, luna, etc. Casi duplica el precio.
    2. ¿Tuviste que comprar algún otro elemento para adaptar el foco (back focus) o con el adaptador de 2" a NEX te valió?
    3. Si vas a foco primario, ¿qué relación tienen las 2" con el tamaño del sensor full Frame? ¿viñetea? ¿pierde parte de la imagen? ¿Has necesitado un aplanador o reductor?
Y creo que es todo.

Muchas gracias!
Hola Arturo.

Te contesto.:
1 - Con la A7II, bien sin grn+andes diferencias, algo menos de ruido, pero nada que no se solucione con unastomas mas. Valora usar la APSC, no es descabellado.
2 - me decantaria por el ed80 ya que luego vas a necesitar un aplanador reductor, para que las estrellas en el borde sean correctas, con lo que al aplicar una reduccion del 0.8 te quedas en eso 480mm. Para objetos amplios tipos nebulosas o M42, necesitaras el reductoe, para galaxias pequeñas agradeceras los 600mm y mas. Ahora en esa montura no montes el ed80 yo lo intente y temblaba como una hoja. Insisto empieza con la adventure, pero cuando gastes en la montura, estirate todo lo que puedas. economicamente hablando.
4 si un prolongador de 2" para poder hacer foco. tuve que añadir uno de 30mm.
5 si que viñetea y hay que practicar un recorte, por eso lo del apsc, Tenen cuenta que para muchas galaxias y que quede un encuadre hay que hacer un recorte hasta del 35%. el FF es muy grande para strofoto.

Encantado de poder acararte algo.

Enviado desde mi SM-T825 mediante Tapatalk
 

arturogp

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Hola Arturo.

Te contesto.:
1 - Con la A7II, bien sin grn+andes diferencias, algo menos de ruido, pero nada que no se solucione con unastomas mas. Valora usar la APSC, no es descabellado.
2 - me decantaria por el ed80 ya que luego vas a necesitar un aplanador reductor, para que las estrellas en el borde sean correctas, con lo que al aplicar una reduccion del 0.8 te quedas en eso 480mm. Para objetos amplios tipos nebulosas o M42, necesitaras el reductoe, para galaxias pequeñas agradeceras los 600mm y mas. Ahora en esa montura no montes el ed80 yo lo intente y temblaba como una hoja. Insisto empieza con la adventure, pero cuando gastes en la montura, estirate todo lo que puedas. economicamente hablando.
4 si un prolongador de 2" para poder hacer foco. tuve que añadir uno de 30mm.
5 si que viñetea y hay que practicar un recorte, por eso lo del apsc, Tenen cuenta que para muchas galaxias y que quede un encuadre hay que hacer un recorte hasta del 35%. el FF es muy grande para strofoto.

Encantado de poder acararte algo.

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Millones de gracias. Probare con la star adventurer y el 70-200 esta semana y a ver si el fin de semana puedo sacar algo ya en un sitio más alejado de la contaminación lumínica.
 

larry

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Ya viendo la fotografía, me parece un trabajo impresionante y leyendo las explicaciones todavía se valora más.
Hacen falta, además de equipo, buenos conocimientos y mucha paciencia para meterse en esos berenjenales, si bien me imagino la satisfacción al final de todo el laborioso proceso.
... y dicen que los macreros tenemos paciencia. Nada que ver con lo que nos cuentas de la astrofotografía.
Saludos.
 

Edromak

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Impresionante y vaya trabajo que has hecho con todo.
Aplausos
 

chenchmarcos

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menudo trabajo solo colocar el telescopio y encontrar la galaxia, enhorabuena
 

Paudelleida

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Una maravilla. El trabajo es descomunal. Me imagimo la satisfacción una vez conseguida una foto de estas catracterísticas. Enhorabuena.
 

nsrbcn

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Gran trabajo, merece la pena el esfuerzo.
Se agradecen las explicaciones.
Saludos !
 

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