La hiperfocal por la calle

dafd

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Por la calle a mí no me da tiempo a ajustar la cámara, entonces puse en práctica (a partir de la lectura de un libro de Soriano creí interpretar así esta solución) una manera de solventar mi impericia para tener la cámara siempre lista. Poner el punto de enfoque en la hiperfocal hasta el infinito, el ISO en automático, apertura en f8, y velocidad fija más o menos rápida pues en ningún caso apunté. Llevaba la cámara de la mano pero con los brazos caídos, caminando sin detenerme a hacer la foto. Y salí a probar. El resultado fue desastroso con la A6600 y un Samyang af 24mm pues cada vez que encendía, la cámara se ponía en AF y debía apretar el botón AF/MF/AEL para volver a manual y de nuevo fijar el punto de enfoque. Tan solo la primera salió dentro de lo aceptable (eso sí, esta cámara tiene disparo silencioso). En cambio con la A68 y un DT 35mm todo fue bien pues el objetivo se quedaba siempre en el punto de enfoque que fijé desde el principio aunque apagara y encendiera. Luego en casa estuve mirando las instrucciones de la 6600 y resulta que el menú modo de enfoque en la posición MF deja fijo el punto de enfoque aunque la apague y la vuelva a encender, creo.

Con la A6600 y el Samyang 24mm. Sale desenfocado, puede que no ajustase bien la hiperfocal, no sé.
DSC02663 3.jpg

Con la A68 y el DT 35mm. Tampoco sale redondo, pero un poco mejor.
DSC02041 3.jpg
 
Última edición:
No soy experto en estas lides pero recuerdo, de cuando sacaba con rollo, que para nitidez apertura entre 8 u 11, enfoque a lo que me interesa y tiempo el necesario. Bajar de 8 o subir de 11 no era la mejor idea para conseguir nitidez. El enfoque al infinito lo usaba cuando era necesario, pero en el caso de tus fotos, yo lo habría puesto en bien en las personas o en el perro, si era esa la intención.

Hoy en día, si no te quieres complicar la vida hay aplicaciones para el teléfono, yo descargué DOFMaster, en la que indicas marca y modelo de cámara, objetivo y el programa de dice cuál es la hiperfocal y la profundidad de campo que obtienes. Viene muy bien para observar los distintos efectos al cambiar parámetros en la cámara. En el uso diario... yo no tengo manos para tanto chisme! Pero para ver los efectos como he comentado está genial.

Luego hay una serie de conceptos como la difracción, que en principio aquí evitamos por no llevar al límite las aperturas, y el denominado círculo de confusión; -extraído de internet-, que a mi no me da para tanto la cabeza:

la luz que atraviesa las lentes de nuestros objetivos se proyecta de forma cónica. Así, cuando el vértice de este cono coincide exactamente con el sensor de nuestra cámara (para todos aquellos puntos del plano de enfoque), se generan puntos y los objetos situados en ese plano se muestran completamente nítidos.

Sin embargo, cuando se trata de puntos que no están en el plano de enfoque, no hay tal coincidencia del vértice, sino que éste se encuentra antes o después, lo que origina que en el sensor de nuestra cámara se generen pequeños círculos, en lugar de nítidos puntos.

Círculo de confusión


En función del tamaño de estos círculos, hablaremos de círculos cuyas dimensiones son superiores o inferiores a las del círculo de confusión y, consecuente, percibiremos como más nítidos o menos nítidos los elementos compuestos por estos círculos.

Como nuestras cámaras son incapaces de enfocar a más de un plano de forma simultánea, las imágenes que captemos estarán constituidas por proyecciones sobre nuestro sensor en forma de puntos (máxima nitidez) y círculos (con mayor o menor nitidez en función de su tamaño).

Dicho esto, podemos describir el círculo de confusión como el tamaño máximo de aquellos círculos que se perciben como si se tratase de puntos y que, por tanto, dan lugar a proyecciones que resultan nítidas a nuestros ojos. En el esquema superior se ha considerado este círculo de confusión cualquiera de los dos círculos marcados en verde.

De este modo, todos los planos comprendidos entre las dos líneas verdes verticales (que representan la zona que marca la profundidad de campo) dan lugar a una imagen nítida. ¿Y esto por qué? Pues porque todos aquellos puntos que originan sobre el sensor proyecciones de menor diámetro que el círculo de confusión serán percibidas como nítidas en la imagen final.

Si deseas ir a tope con la nitidez, hay un mundo por descubrir, pero para foto "normales" y un simple aficionado cuando leí estos temas estuvo bien, amplié mis conocimientos, pero decidí que no iban conmigo. Como todos, gusto de que salgan nítidas, no cometer errores (vamos, no estropear las fotos más de lo necesario) y disfrutar. Sobre todo, disfrutar. Además, con los programas de edición y los de eliminación de ruido de hoy en día... yo voy sobrado.

Pero como creo que eres un poquito curiosón 😁 , como yo, lo he puesto por si lo desconocías. Saludotes dafd.

Jeje, este hilo me ha recordado el efecto barril de los grandes angulares, tanto esfuerzo y dinero invertido por los creadores de programas de edición, incluso por los fabricantes de cámaras, para poner las líneas rectas... y a mi me gustan torcidas cada día más🤣🤣
 
Luego en casa estuve mirando las instrucciones de la 6600 y resulta que el menú modo de enfoque en la posición MF deja fijo el punto de enfoque aunque la apague y la vuelva a encender, creo.
Eso es lo normal. En los casos en los que el objetivo tenga conmutador MF/AF, basta con que lo dejes en manual y si no lo tiene, si dejas la cámara en modo manual, no cambiará a AF cuando la enciendas.

Sobre la hiperfocal, piensa que lo que te aporta no es exactamente una nitidez extrema en toda la profundidad de lo que se vea en el encuadre. Si te aportará una sensación de nitidez, o dicho de otra manera, la sensación de que todo está bastante enfocado, pero nunca tendrás la misma nitidez en un punto concreto que conseguirías enfocando directamente en ese punto.

Para callejear, yo creo que te vendría bien utilizar el modo A, para que elijas el diafragma y te olvides en principio de la velocidad. LLeva el estabilizador activado y el iso en automático así que solo tendrás que centrarte en el diafragma y en la composición. Sobre el enfoque, puedes disociar el enfoque y utilizar el punto central. Una vez que hayas enfocado con el sujeto en el centro, mientras pulsas el botón de enfoque, levantas el dedo y reencuadras y ya solo te quedará disparar. De esta manera, como puedes jugar "solo" con el diafragma podrás obtener profundidades de campo a medida de cada toma y conseguirás tener a foco lo que te interese y más o menos desenfocado el resto, según la abertura que hayas elegido.

También ten en cuenta, si quieres jugar con la hiperfocal, que tampoco hace falta ser tan fino a la hora de ajustarla, pero al ver el resultado de la fotografía, también tienes que tener en cuenta el diafragma utilizado. Salvo excepciones, si quieres nitidez procura no utilizar el diafragma más abierto y por el otro extremo procura no pasar de f/11 ya que hará aparición el temido efecto de difracción. Siempre tendrás mejor resultado en el punto dulce del objetivo. También tienes que valorar que en imágenes más contrastadas la sensación de nitidez será mayor que en fotografías menos contrastadas.

Saludos.
 
No soy experto en estas lides pero recuerdo, de cuando sacaba con rollo, que para nitidez apertura entre 8 u 11, enfoque a lo que me interesa y tiempo el necesario. Bajar de 8 o subir de 11 no era la mejor idea para conseguir nitidez. El enfoque al infinito lo usaba cuando era necesario, pero en el caso de tus fotos, yo lo habría puesto en bien en las personas o en el perro, si era esa la intención.

Hoy en día, si no te quieres complicar la vida hay aplicaciones para el teléfono, yo descargué DOFMaster, en la que indicas marca y modelo de cámara, objetivo y el programa de dice cuál es la hiperfocal y la profundidad de campo que obtienes. Viene muy bien para observar los distintos efectos al cambiar parámetros en la cámara. En el uso diario... yo no tengo manos para tanto chisme! Pero para ver los efectos como he comentado está genial.

Luego hay una serie de conceptos como la difracción, que en principio aquí evitamos por no llevar al límite las aperturas, y el denominado círculo de confusión; -extraído de internet-, que a mi no me da para tanto la cabeza:

la luz que atraviesa las lentes de nuestros objetivos se proyecta de forma cónica. Así, cuando el vértice de este cono coincide exactamente con el sensor de nuestra cámara (para todos aquellos puntos del plano de enfoque), se generan puntos y los objetos situados en ese plano se muestran completamente nítidos.

Sin embargo, cuando se trata de puntos que no están en el plano de enfoque, no hay tal coincidencia del vértice, sino que éste se encuentra antes o después, lo que origina que en el sensor de nuestra cámara se generen pequeños círculos, en lugar de nítidos puntos.

Círculo de confusión


En función del tamaño de estos círculos, hablaremos de círculos cuyas dimensiones son superiores o inferiores a las del círculo de confusión y, consecuente, percibiremos como más nítidos o menos nítidos los elementos compuestos por estos círculos.

Como nuestras cámaras son incapaces de enfocar a más de un plano de forma simultánea, las imágenes que captemos estarán constituidas por proyecciones sobre nuestro sensor en forma de puntos (máxima nitidez) y círculos (con mayor o menor nitidez en función de su tamaño).

Dicho esto, podemos describir el círculo de confusión como el tamaño máximo de aquellos círculos que se perciben como si se tratase de puntos y que, por tanto, dan lugar a proyecciones que resultan nítidas a nuestros ojos. En el esquema superior se ha considerado este círculo de confusión cualquiera de los dos círculos marcados en verde.

De este modo, todos los planos comprendidos entre las dos líneas verdes verticales (que representan la zona que marca la profundidad de campo) dan lugar a una imagen nítida. ¿Y esto por qué? Pues porque todos aquellos puntos que originan sobre el sensor proyecciones de menor diámetro que el círculo de confusión serán percibidas como nítidas en la imagen final.

Si deseas ir a tope con la nitidez, hay un mundo por descubrir, pero para foto "normales" y un simple aficionado cuando leí estos temas estuvo bien, amplié mis conocimientos, pero decidí que no iban conmigo. Como todos, gusto de que salgan nítidas, no cometer errores (vamos, no estropear las fotos más de lo necesario) y disfrutar. Sobre todo, disfrutar. Además, con los programas de edición y los de eliminación de ruido de hoy en día... yo voy sobrado.

Pero como creo que eres un poquito curiosón 😁 , como yo, lo he puesto por si lo desconocías. Saludotes dafd.

Jeje, este hilo me ha recordado el efecto barril de los grandes angulares, tanto esfuerzo y dinero invertido por los creadores de programas de edición, incluso por los fabricantes de cámaras, para poner las líneas rectas... y a mi me gustan torcidas cada día más🤣🤣
De esto va efectivamente mi curiosidad y las pruebas que hice. De tratar de meter en una foto todos los planos posibles en los que las proyecciones originan puntos de menor tamaño que el círculo de confusión, usando como herramienta para ello el punto de hiperfocal más cercano hasta el infinito. Para hallarlo usé photopills. Gracias @Berna por tu tiempo e interés en ilustrarme con tanta precisión el tema.
 
Última edición:
Eso es lo normal. En los casos en los que el objetivo tenga conmutador MF/AF, basta con que lo dejes en manual y si no lo tiene, si dejas la cámara en modo manual, no cambiará a AF cuando la enciendas.

Sobre la hiperfocal, piensa que lo que te aporta no es exactamente una nitidez extrema en toda la profundidad de lo que se vea en el encuadre. Si te aportará una sensación de nitidez, o dicho de otra manera, la sensación de que todo está bastante enfocado, pero nunca tendrás la misma nitidez en un punto concreto que conseguirías enfocando directamente en ese punto.

Para callejear, yo creo que te vendría bien utilizar el modo A, para que elijas el diafragma y te olvides en principio de la velocidad. LLeva el estabilizador activado y el iso en automático así que solo tendrás que centrarte en el diafragma y en la composición. Sobre el enfoque, puedes disociar el enfoque y utilizar el punto central. Una vez que hayas enfocado con el sujeto en el centro, mientras pulsas el botón de enfoque, levantas el dedo y reencuadras y ya solo te quedará disparar. De esta manera, como puedes jugar "solo" con el diafragma podrás obtener profundidades de campo a medida de cada toma y conseguirás tener a foco lo que te interese y más o menos desenfocado el resto, según la abertura que hayas elegido.

También ten en cuenta, si quieres jugar con la hiperfocal, que tampoco hace falta ser tan fino a la hora de ajustarla, pero al ver el resultado de la fotografía, también tienes que tener en cuenta el diafragma utilizado. Salvo excepciones, si quieres nitidez procura no utilizar el diafragma más abierto y por el otro extremo procura no pasar de f/11 ya que hará aparición el temido efecto de difracción. Siempre tendrás mejor resultado en el punto dulce del objetivo. También tienes que valorar que en imágenes más contrastadas la sensación de nitidez será mayor que en fotografías menos contrastadas.

Saludos.
Observando las fotos de ejemplo hechas por algún profesional se nota un poco esa falta de nitidez extrema. A cambio estas grandes fotógrafos obtienen fotos que son imposibles si no están hechas en un parpadeo como quien dice.
Miro el tema de la disociación de enfoque que no lo conozco y me ha parecido, según lo describías, muy interesante.
Gracias @larry por tu valiosa aportación
 
Observando las fotos de ejemplo hechas por algún profesional se nota un poco esa falta de nitidez extrema. A cambio estas grandes fotógrafos obtienen fotos que son imposibles si no están hechas en un parpadeo como quien dice.
Miro el tema de la disociación de enfoque que no lo conozco y me ha parecido, según lo describías, muy interesante.
Gracias @larry por tu valiosa aportación
Pues no tardes mucho en disociar el enfoque. Es otro mundo a llevarlo en el disparador. Si estas con enfoque único, pulsas el botón con el pulgar cuando quieras enfocar y al levantar el dedo ya tienes bloqueado el enfoque y solo tienes que preocuparte de reencuadrar si es necesario y disparar con el otro dedo.

Si estas con enfoque contínuo, tres cuartos de lo mismo. La cámara siempre enfocará mientras tengas el pulgar pulsando el botón y con el índice vas disparando cuando lo desees.

Saludos.
 
Hola @dafd
No conozco tus cámaras para poderte dar una mejor información.

Para poner la A6600 en modo de enfoque manual, quizás te puede ser útil la palanca que explica
aquí el manual:

https://helpguide.sony.net/ilc/1940/v1/es/contents/TP0002683506.html

Pones la palanca en la posición AF/MF y se pulsa el botoncito de en medio de la propia palanca. Supongo que eso te conmuta entre AF y MF.

En cuanto a la distancia hiperfocal, con un objetivo de 35mm equivalente (23mm el APS-C) a f/5.6
(depende de la luz disponible y el rendimiento del objetivo por la difracción a lo mejor no quieres cerrarlo más), tienes la hiperfocal a partir de 4,70 metros y ya por encima de 2,35 tienes una nitidez que puede ser aceptable. Se considera el foco más o menos aceptable a partir de la mitad de la distancia hiperfocal.

A F/8 la hiperfocal de ese objetivo es de 3,33 y el limite aceptable de enfoque estaría en 1,66 metros. La calculadora de PDC de Photopills está muy bien:

https://www.photopills.com/calculators/dof

Otras técnicas para enfoque manual pueden ser la de preenfocar en un lugar que se vea interesante y luego esperar que pase alguien por allí para disparar.

Para todo esto (fijar la cámara en MF, establecer el diafragma deseado, preenfocar, usar la hiperfocal o si, para otros usos quieres probar de disociar el enfoque), es interesante entrenarse hasta conseguir que luego salga sin pensar, de forma intuitiva.

A lo mejor todo esto ya lo conoces, pero si puede serte de utilidad...

Saludos !
.
 
Pues no tardes mucho en disociar el enfoque. Es otro mundo a llevarlo en el disparador. Si estas con enfoque único, pulsas el botón con el pulgar cuando quieras enfocar y al levantar el dedo ya tienes bloqueado el enfoque y solo tienes que preocuparte de reencuadrar si es necesario y disparar con el otro dedo.

Si estas con enfoque contínuo, tres cuartos de lo mismo. La cámara siempre enfocará mientras tengas el pulgar pulsando el botón y con el índice vas disparando cuando lo desees.

Saludos.
Gracias. Ya lo acabo de instalar. Este fin de semana lo probaré a ver qué tal me defiendo con esa nueva coordinación de dedos.
 
Yo vengo también de una a68 con un fijo que guardaba el enfoque, ahora con la a6400 y un 27mm me ha costado bastante "hacerme amigo" del enfoque, te cuento mi configuración por si te puede ayudar, parto de la base de que siempre busco congelar movimiento, o sea velocidades rápidas de 1/250 si hay poca luz a 1/500 en condiciones de día normal (con estas velocidades y el 27mm no necesito ningún estabilizador) el diafragma lo pongo en función de la luz que tengo, f2.8 luz en sombra, f5.6 día nublado, f8 sol normal, f11 sol intenso, y el iso en auto, limitado de 200 a 800 durante el día y 200 a 3200 durante la noche, el enfoque siempre en manual, con el focus piking y pre enfoco con el botón af/ael a la distancia que voy a trabajar, y es entonces cuando me acerco y hago la foto (procuro tener la futo en la cabeza antes de hacerla).

La cámara siempre encendida, con pantalla apagada (llevo botón personalizado para cambiar visor/pantalla, el visor si no te la acercas a la cara también va apagado) y casi todo lo que pueda consumir apagado, así la batería me dura bastante.
 
Hola @dafd
No conozco tus cámaras para poderte dar una mejor información.

Para poner la A6600 en modo de enfoque manual, quizás te puede ser útil la palanca que explica
aquí el manual:

https://helpguide.sony.net/ilc/1940/v1/es/contents/TP0002683506.html

Pones la palanca en la posición AF/MF y se pulsa el botoncito de en medio de la propia palanca. Supongo que eso te conmuta entre AF y MF.

En cuanto a la distancia hiperfocal, con un objetivo de 35mm equivalente (23mm el APS-C) a f/5.6
(depende de la luz disponible y el rendimiento del objetivo por la difracción a lo mejor no quieres cerrarlo más), tienes la hiperfocal a partir de 4,70 metros y ya por encima de 2,35 tienes una nitidez que puede ser aceptable. Se considera el foco más o menos aceptable a partir de la mitad de la distancia hiperfocal.

A F/8 la hiperfocal de ese objetivo es de 3,33 y el limite aceptable de enfoque estaría en 1,66 metros. La calculadora de PDC de Photopills está muy bien:

https://www.photopills.com/calculators/dof

Otras técnicas para enfoque manual pueden ser la de preenfocar en un lugar que se vea interesante y luego esperar que pase alguien por allí para disparar.

Para todo esto (fijar la cámara en MF, establecer el diafragma deseado, preenfocar, usar la hiperfocal o si, para otros usos quieres probar de disociar el enfoque), es interesante entrenarse hasta conseguir que luego salga sin pensar, de forma intuitiva.

A lo mejor todo esto ya lo conoces, pero si puede serte de utilidad...

Saludos !
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Empiezo por el final. Lo que yo sepa, o no, conforma un conjunto caótico de conocimientos más amontonados que ordenados. De modo que puede que algunas cosas que comentas ya las sepa (más pocas que muchas) pero tras la esquina de la coma siguiente, seguramente me cuentes algo, un detalle, que o bien no sabía o bien no había interpretado bien que es como no saber cómo usarlo. Todo lo que me cuentes es para mí un activo valioso.
Las soluciones que comentas, como es la de preenfocar un sitio y esperar algo interesante o la de usar la hiperfocal para disparar casi en un parpadeo son las que me parecen más prácticas desde mi perspectiva pues no me exigen mucha coordinación precisa de movimientos. Esta noche he puesto en las cámaras el enfoque disociado a ver cómo se me da. Lo veo útil para reencuadrar sin perder el foco. Lo que hacía hasta ahora era desplazar el cuadradito de enfoque con el arito joistic hasta el punto que me interesa pero es una tarea que retarda mucho la ejecución de la foto. Por mi modo de ser tan retraído y tímido el callejeo no me va, pero tenía curiosidad por hacerlo al menos una vez.
Muchas gracias por tus precisiones.
 
Yo vengo también de una a68 con un fijo que guardaba el enfoque, ahora con la a6400 y un 27mm me ha costado bastante "hacerme amigo" del enfoque, te cuento mi configuración por si te puede ayudar, parto de la base de que siempre busco congelar movimiento, o sea velocidades rápidas de 1/250 si hay poca luz a 1/500 en condiciones de día normal (con estas velocidades y el 27mm no necesito ningún estabilizador) el diafragma lo pongo en función de la luz que tengo, f2.8 luz en sombra, f5.6 día nublado, f8 sol normal, f11 sol intenso, y el iso en auto, limitado de 200 a 800 durante el día y 200 a 3200 durante la noche, el enfoque siempre en manual, con el focus piking y pre enfoco con el botón af/ael a la distancia que voy a trabajar, y es entonces cuando me acerco y hago la foto (procuro tener la futo en la cabeza antes de hacerla).

La cámara siempre encendida, con pantalla apagada (llevo botón personalizado para cambiar visor/pantalla, el visor si no te la acercas a la cara también va apagado) y casi todo lo que pueda consumir apagado, así la batería me dura bastante.
Ahí, a f2.8 ya tienes que hilar fino pues la profundidad de campo no te concede margen. Yo por si acaso me voy a concentrar a plena luz del día para concederme una holgura. Muchas gracias por las configuraciones
 
Por la calle a mí no me da tiempo a ajustar la cámara, entonces puse en práctica (a partir de la lectura de un libro de Soriano creí interpretar así esta solución) una manera de solventar mi impericia para tener la cámara siempre lista. Poner el punto de enfoque en la hiperfocal hasta el infinito, el ISO en automático, apertura en f8, y velocidad fija más o menos rápida pues en ningún caso apunté. Llevaba la cámara de la mano pero con los brazos caídos, caminando sin detenerme a hacer la foto. Y salí a probar. El resultado fue desastroso con la A6600 y un Samyang af 24mm pues cada vez que encendía, la cámara se ponía en AF y debía apretar el botón AF/MF/AEL para volver a manual y de nuevo fijar el punto de enfoque. Tan solo la primera salió dentro de lo aceptable (eso sí, esta cámara tiene disparo silencioso). En cambio con la A68 y un DT 35mm todo fue bien pues el objetivo se quedaba siempre en el punto de enfoque que fijé desde el principio aunque apagara y encendiera. Luego en casa estuve mirando las instrucciones de la 6600 y resulta que el menú modo de enfoque en la posición MF deja fijo el punto de enfoque aunque la apague y la vuelva a encender, creo.

Con la A6600 y el Samyang 24mm. Sale desenfocado, puede que no ajustase bien la hiperfocal, no sé.
Ver el archivo adjunto 17125

Con la A68 y el DT 35mm. Tampoco sale redondo, pero un poco mejor.
Ver el archivo adjunto 17123
Hola, lo mejor que puedes hacer es hacer un par de pruebas a objetos estáticos con el enfoque manual y luego no apagar la cámara, en cuanto la apagues o cambies de modo se reinician esos valores. La técnica que estás usando es adecuada, así que sigue practicando que ya saldrán. Un saludo
 

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