Derechear histograma
- Autor Ric81
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No obstante, si no es el histograma, habrá que iluminar adecuadamente lo que te interese de lo que entre en el visor. En las de espejo traslúcido me imagino que es igual. Si es un detalle perjudicado por el rango dinámico general, se sacrifica este último.
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Si y no, el hecho de poder ver la imagen real por el visor y las ayudas de "cebras" y/o histograma (aunque siga siendo del jpg) hace a las mirrorless un poco diferentes.
Anticuado se ha quedado la técnica para conseguirlo, lo de medición puntual, medir el punto mas luminoso de la imagen y sobreexponer unos dos pasos para luego en postproceso recuperar las altas luces. Se hacia así por recoger la mayor información posible y proteger las sombras.
Con las mirroless y sobre todo con las maquinas actuales ya no hace falta proteger tanto las sombras (ya que se recuperan muy bien en postproceso) y se tiende más a proteger las altas luces (difíciles de recuperar).
Así pues si tienes por ejemplo activada la opción cebra con un valor limite de altas luces, puedes ir viendo en tiempo real hasta que punto te interesa "derechear" la imagen.
Resumiendo en las mirroless te puedes acercar más a tomar la imagen que ves en el visor a como quieres que sea al final la imagen, cosa que en las réflex tenias que tener imaginación y técnica para hacerlo.
Un saludo
Anticuado se ha quedado la técnica para conseguirlo, lo de medición puntual, medir el punto mas luminoso de la imagen y sobreexponer unos dos pasos para luego en postproceso recuperar las altas luces. Se hacia así por recoger la mayor información posible y proteger las sombras.
Con las mirroless y sobre todo con las maquinas actuales ya no hace falta proteger tanto las sombras (ya que se recuperan muy bien en postproceso) y se tiende más a proteger las altas luces (difíciles de recuperar).
Así pues si tienes por ejemplo activada la opción cebra con un valor limite de altas luces, puedes ir viendo en tiempo real hasta que punto te interesa "derechear" la imagen.
Resumiendo en las mirroless te puedes acercar más a tomar la imagen que ves en el visor a como quieres que sea al final la imagen, cosa que en las réflex tenias que tener imaginación y técnica para hacerlo.
Un saludo
Ric81
Disparando
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Eso es, así lo vengo haciendo, me cojo un punto, mido un blanco, luz, nube, etc...
Pero por lo que voy leyendo me lo voy a poder ahorrar, aunque si es cierto que no entiendo del todo lo de las cebras, te avisan cuando ya esten quemadas?
No lo entiendo, ya que si voy a tener el histograma delante, esto no va a llegar a darse, no?
Pero por lo que voy leyendo me lo voy a poder ahorrar, aunque si es cierto que no entiendo del todo lo de las cebras, te avisan cuando ya esten quemadas?
No lo entiendo, ya que si voy a tener el histograma delante, esto no va a llegar a darse, no?
Las cebras son un aviso a las altas luces, cuando lo tienes configurado y enfocas te saldrán zonas rayadas en las parte que sobrepasan un valor que puedes configurar en la maquina.
En tu cámara (A7II) Los valores los puedes configurar de 70 hasta 100+ en intervalos de 5 puntos. que corresponden a las unidades americanas de medición de señales de video para TV.
El valor que uses dependerá de el tipo de foto que realices, Por ejemplo si la configuras al 70% y estas realizando un retrato a una persona caucasica te indicar cuando salgan las rayas que su piel se esta quemando.
En un paisaje o fotografía general si la configuras al 100% te indicaría que esa zona se esta quemando.
En tu cámara el valor extremo de 100+ también te serviría para fotografía general ya que sea un valor mas grande de 100, en postproceso puedes recuperar ese pequeño porcentaje (que es al fin de cuentas los que hacías de manera más costosa y ciega en las reflex).
Un saludo
En tu cámara (A7II) Los valores los puedes configurar de 70 hasta 100+ en intervalos de 5 puntos. que corresponden a las unidades americanas de medición de señales de video para TV.
El valor que uses dependerá de el tipo de foto que realices, Por ejemplo si la configuras al 70% y estas realizando un retrato a una persona caucasica te indicar cuando salgan las rayas que su piel se esta quemando.
En un paisaje o fotografía general si la configuras al 100% te indicaría que esa zona se esta quemando.
En tu cámara el valor extremo de 100+ también te serviría para fotografía general ya que sea un valor mas grande de 100, en postproceso puedes recuperar ese pequeño porcentaje (que es al fin de cuentas los que hacías de manera más costosa y ciega en las reflex).
Un saludo
Enric ros
Disparando
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Hola Migapa.
Recuerdas el nombre o acrónimo de esas unidades americanas de vídeo ?
¿ Sabes la relación entre esos valores CEBRA 70 a 100 y diafragmas de sobreexposicion ?
Saludos.
Enric ros
Disparando
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Hola Ric.
Yo soy nuevo con la a7III, y no es todo esto tan claro como parece.
El Experto Migapa dijo:
Así pues si tienes por ejemplo activada la opción cebra con un valor limite de altas luces, puedes ir viendo en tiempo real hasta que punto te interesa "derechear" la imagen.
A mi no me queda claro: A cuánto hemos de calibrar ZEBRA ?
Porque Migapa nos ha hablado de dos valores: 70 para personas blancas y 100 para paisajes.
No voy a ir cambiando según el tema ¿no? No parece operativo.
Y…Que color zebra es mejor poner ?
Resumiendo en las mirroless te puedes acercar más a tomar la imagen que ves en el visor a como quieres que sea al final la imagen
No es tan sencillo lo de porque el brillo del visor es muy variable. De noche con luz fluorescente da una ganancias de iluminación enormes, y la imagen que da la foto no se parece en nada con la que ves en el visor. Ídem si nublado o a pleno sol.
Y en cuanto al Histograma va verás que incluso si lo derechas sin pasarte, y haces foto, despues al visualizarla, te avisa que tiene zonas quemadas. ( ¿ como va a tener zonas quemadas si no me he pasado ?
Xq además el histograma es JPG y según lo calibres es diferente.
Por ello, tal como la tengo reglada ( que ni me acuerdo xq son varios parámetros) tiendo a no derechear del todo el histograma.
Que podemos hacer, MIGAPA, y resto de compañeros ?
IRE que es la medida del nivel de a señal de video que se utiliza como base para el brillo de la pantalla. Siendo una función heredada del video.
Pues no, nunca me lo he planteado, pero si encuentro algo de información te lo cuento
Uff lo de experto me queda muy largo.
Cada fotografía es distinta por las condiciones que se dan en el momento y por el aspecto que quiera darle el fotógrafo.
Las maquinas nos ofrecen una gran cantidad de opciones para que el fotógrafo puede elegir las que más le convenga según el apartado anterior. No hay una formula mágica que adivine lo que quieres hacer.
He puesto dos ejemplo, si voy a hacer una sesión de retratos, pues tendré que configurar mi maquina para ese fin, y elegir el modo de enfoque , el modo medición, etc que considere oportuno y uno de ellos podría ser el de cebras a 70 para controlar la piel caucasica.
De forma general yo lo tengo en configurado en c1 (personalizado) a 107'8 (en algunas modelos las opciones de personalización c1 y c2 no existen) y hay veces que le hago caso y otras que no dependiendo como siempre del momento al fin de cuentas es solo una ayuda, no una obligación.
No se pueden cambiar de color, como su nombre indica son rayas blancas y negras.
Si el brillo del monitor lo tienes en manual no tiene porque cambiar. Yo no noto esas diferencias que comentas.
En el histograma no ves si hay zonas quemadas, solo ves que has llegado al limite derecho., porque las zonas quemadas solo las ultima columna sea más alta pero no donde empieza los quemados.
Este comentario y el anterior me hace preguntarte ¿Cómo tiene configurada la opción "Visualiz. en directo"
Obviamente.
Fotos, Eric, muchas fotos
Un saludo.
Última edición:
SI pones 70% y sale algo rayado, ese rayado sobrepasa el 70%, si lo quieres proteger habría que bajar un poco la exposición.
Un saludo
dano
Disparando
Como soy viejo, y mañero, mido en puntual el lugar más luminoso de la escena que quiero fotografiar y esa medición la sobrexpongo 1 EV.
Esas cebras me molestan para revisar lo que tengo adentro del encuadre
Esas cebras me molestan para revisar lo que tengo adentro del encuadre
Bueno si tiene el concepto claro, ahora me toca comentar que tanto el histograma como el patrón cebra se basan en el jpg, y por tanto son conservadores, es decir en el ejemplo del retrato si 70% es apropiado para piel caucasica, si disparas en jpg, si dispara en RAW puedes poner 80 o 90, recuperas esa zonas en psotproceso.
Bueno los tiempo cambian y hay que adaptarse.
SI pone el valor de cebras a un valor de 108 o 109 (modos personalizados) tendrás lo mismo que haces pero más automatizado y no te molestaran las cebras.
Obviamente hay que disparar en RAW y puedes utilizar la "Multi" que nuestro modelo funciona muy bien en la mayoría de los casos
Si las tendrás, pero tendrás que elegir a que tipo de archivo vas a aplicar el valor del patrón cebras, teniendo en cuenta que si se lo das a RAW en el jpg puede salir zonas quemadas de difícil solución y si se lo das al JPG no estarás aprovechando al 100% la capacidad del RAW.
La pregunta sería ¿Por qué tiras en RAW/JPG?
Un saludo.
Ric81
Disparando
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Facil respuesta, hasta ahora la unica forma que tenia de sacar las fotos de la canon o compartirlas estando de viaje es sacando la tarjeta y con un adaptador pasarlas al movil.
Cual es el problema, que solo me lee las jpg... De ahi que tire en las dos.
Segun lo que comentas, seria encontrar un termino medio, no quemar los jpg sabiendo que el raw estara algo subespuesto y levantarlo despues.
Lo digo muy facil, veremos si soy capaz luego...
Cual es el problema, que solo me lee las jpg... De ahi que tire en las dos.
Segun lo que comentas, seria encontrar un termino medio, no quemar los jpg sabiendo que el raw estara algo subespuesto y levantarlo despues.
Lo digo muy facil, veremos si soy capaz luego...
dano
Disparando
Supongo que Multi será la vieja matricial. No, descartado. Tengo mi rutina y la cámara tiene que estar adaptada a ella.
Pero la utilización de las cebras puede ser útil. De lo que decís infiero que las cebras al 100% coinciden con la exposición equilibrada en 0 y 108% ó 109% sería aproximadamente 1 EV de sobrexposición. Eso se puede pensar. Y luego recurrir al insoportable manual. Cómo extraño los manuales de configuración de Martín Gallego para Olympus
Bueno, al igual que cambias de cámara a una cámara mejor, también puedes cambiar de rutinas a otras mejores. La medición puntual que es que supongo tienes interiorizada tenia su razón de usarla, hoy en día con los adelantos de las maquinas queda reducida a unas condiciones de luz muy particulares.
Nunca he calculado la equivalencia, el valor ha sido por experiencia y creo que será un poco más de 1'5EV
Para que las cebras sean más homogéneas al RAW es conveniente que la opción de "Estilo creativo" este ajustada a Estándar con los parámetros (Contraste, Saturación y Nitidez) a 0 e ISO a 100 o superior.
Y por último la medición en "Multi" (Matricial en Nikon) y la razón es por que las cebras la utilizan para sus cálculos y si la cámara tiene otro método pueden producirse desviaciones en el método que estamos comentando.
Yo también he usado las técnicas de derecheo antes comentada y la de enfocar pulsado hasta la mitad y recuadrar y usar la medición puntual, y separar medición de enfoque, etc. Hoy en día muchas de ellas no las he vuelto a utilizar y otras en contadas ocasiones.
Las recomendaciones que hago es porque a mi me han ido bien y muchos fotógrafos también, pero tú lo tienes fácil, solo tienes que probarlo, no digas que no si no lo has probado.
Hay mucha gente con experiencia que lo han hecho.
Un saludo
dano
Disparando
a) Si 109% es alrededor de 1,5 EV veré, cuando encuentre dónde y cómo hacerlo, de ponerlo en 106%, y Probar.
b) No recuerdo haber tocado ese Estilo Creativo, debería estar con valores de fábrica. El ISO lo tengo por ahora en ISO 100, en su momento probaré qué pasa a ISO 640.
c) Las mediciones matriciales funcionan siguiendo con mayor o menor fortuna el Sistema de Zonas. No está mal, según quién lo programe. Yo prefiero no tener que discutir con ingenieros japoneses.
d) Seguramente sos más joven que yo y así tenés más confianza en tu flexibilidad. Yo no.
e) No pongo en cuestión la experiencia de nadie. La mía comenzó hace 66 años con una Kodak Retina y estuve con mis cámaras en sitios en dónde pasaban cosas.
Hoy prefiero mi rutina básica con la que uso mis cámaras casi, casi, como si fueran mi vieja Olympus OM-1. Eso me sirve para no tener que estar pendiente de la herramienta y concentrarme en la foto.
No creas que paso por alto tu interés. Y te lo agradezco...