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Marcos Castellani

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Hola! me presento: Soy Marcos y vivo en Valencia.
Me acabo de comprar una Sony a7III usada y estoy maravillado. Venia de un equipo completo de Canon 6D con 24-104 f4 y Tamron 70-200 f2.8.
La verdad es que queria probar una mirrorless y la Sony a7III no me defraudo para nada.
El unico tema es que venia con el kit de entrada, el 28-70 básico que me resulta de poca calidad. Lo estoy usando para acostumbrarme al uso y controles de la camara pero ya extraño los otros lentes de mas calidad.
A mi me encanta la fotografía callejera, pero más precisamente la ¨fotografía robada¨, es decir que necesito un tele importante. Con el Tamron 70 200 f2.8 disfrute muchísimo.
Ahora estoy a la búsqueda de algo similar a lo que tenia. Estoy viendo con buenos ojos el 25-200 2.8/5.6, pero me frena un poco la falta de estabilización.
Les hago una pregunta: que opinan de la dupla Sony FE 24-105 f4 G OSS + Sony FE 70-200 f4 G OSS? Mi objetivo seria usar el 24-105 para cuando salimos de paseo y el 70-200 f4 para ¨robar¨ fotos callejeras desde lejos.
Según estuve investigando son excelentes lentes sobretodo para no profesionales.
Espero que estéis todos bien
Saludos!

​

 
Tengo y uso el 24-105F4 y me parece un objetivo de calidad. Un objetivo que te dará grandes satisfacciones. Las únicas pegas para mi, son que es un objetivo pesado (para llevar en la mano durante horas) y que es estupendo para el día, pero en la noche...

Sobre el 70-200 te dejo una página con comentarios y fotos tomadas con él. Ya te adelanto que todas las fotos son estupendas, pero lo son en todos los objetivos y es lógico, porque las personas que las suben, ponen las que mejor les ha quedado. En principio, es un buen objetivo.

Luego, al ser productos de segunda mano, influye mucho el precio a que los encuentres y el estado en el que estén. Pero eso ya lo tendrás que valorar y ponderar tu mismo.

Saludos y buena compra, @Marcos Castellani
 
Berna dijo:
Tengo y uso el 24-105F4 y me parece un objetivo de calidad. Un objetivo que te dará grandes satisfacciones. Las únicas pegas para mi, son que es un objetivo pesado (para llevar en la mano durante horas) y que es estupendo para el día, pero en la noche...

Sobre el 70-200 te dejo una página con comentarios y fotos tomadas con él. Ya te adelanto que todas las fotos son estupendas, pero lo son en todos los objetivos y es lógico, porque las personas que las suben, ponen las que mejor les ha quedado. En principio, es un buen objetivo.

Luego, al ser productos de segunda mano, influye mucho el precio a que los encuentres y el estado en el que estén. Pero eso ya lo tendrás que valorar y ponderar tu mismo.

Saludos y buena compra, @Marcos Castellani
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Muchas gracias Berna por tu comentario!
 
Los mejores objetivos son los G y los GM. Te explico las diferencias.

G significa Gold y GM Gold Master.
La calidad óptica es soberbia en ambos, al
Igual que la consteucción. Lo único que cambia es la apertura ya que los GM abren más.

Ahí, principalmente, radica si diferencia de precio.
 
Administrador dijo:
Los mejores objetivos son los G y los GM. Te explico las diferencias.

G significa Gold y GM Gold Master.
La calidad óptica es soberbia en ambos, al
Igual que la consteucción. Lo único que cambia es la apertura ya que los GM abren más.

Ahí, principalmente, radica si diferencia de precio.
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Muchas gracias por la aclaración. Estoy muy tentado de comprar ese par que mencione antes, solo me frena un poco el tema de la apertura para fotos callejeras nocturnas. Vi ejemplos y me resultaban oscuras. Ustedes creen que con mi Sony a7III tendré problemas si subo la ISO para compensar? Y me gusta que ambos son con estabilizador...
 
Gracias a su sensor con tecnología de ISO invariante y su excelente rango dinámico de más de 14 pasos a ISO base (ISO 100), levantar las zonas oscuras en reveladores como Lightroom o Capture One ofrece resultados muy limpios dentro de ese margen.

Esto lo dice la IA de Google -a la que he recurrido porque se expresa mejor que yo con las cuestiones técnicas- y la verdad es que es cierto.

Yo tuve una A7RII y te puedo asegurar que levantaba sombras en dónde estaba negro. Y no producía un ruido excesivo. Algo siempre hay, pero era mínimo. Y lo cierto es que tengas la cámara que tengas, siempre vas a tener una foto en la que exprimirás a tope la capacidad para levantar sombras. Incluso aunque tengas un objetivo 1.2f. Esto es como el maletero del coche, siempre estará lleno!

Y luego están los programas como DxO PureRaw o Topaz creados para eliminar el ruido de nuestras fotos que te la dejarán como nueva.

Por si te sirve de guía, mi A7CII tiene 15 pasos de rango dinámico. Pero no sólo es el RD, manejarte bien con un programa de edición bueno como Lightroom o CaptureOne es importante.

Saludos.
 
Tené presente que al día de hoy el ruido a ISOs altos dejó de ser un problema porque hay software dedicado que lo soluciona. Yo uso DxO Pure RAW, que creo que es el mejor. Pero también hay otros muy buenos. No sé en Lightroom porque no lo uso, pero en Adobe Camera RAW (ACR) hay un comando para gestionar el ruido que funciona muy bien
 
dano dijo:
Tené presente que al día de hoy el ruido a ISOs altos dejó de ser un problema porque hay software dedicado que lo soluciona. Yo uso DxO Pure RAW, que creo que es el mejor. Pero también hay otros muy buenos. No sé en Lightroom porque no lo uso, pero en Adobe Camera RAW (ACR) hay un comando para gestionar el ruido que funciona muy bien
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El software de Sony es bueno para el ruido? el IEDT...
 
El Imaging Edge Desktop es, quizás, el más fiel para obtener jpg de nuestros ficheros raw. O así debería ser dado que es el programa de sony, y solo ellos saben y conocen a la perfección cómo han hecho el raw.

Para una edición básica, incluso completa si partes de una buena foto, también es perfectamente válido.

Para reducción de ruido no. Para cosas más elaboradas hay que recurrir a programas externos. Piensa que el DxO Pure Raw o el Topaz son específicos para eliminar ruido.

Luego, en el mercado tienes programas como Lightroom o CaptureOne que te permiten hacer un editado "tradicional" y tienen una buena capacidad para eliminación de ruido.

Luego tienes los programas libres, que ya indiqué pero los vuelvo a indicar:
  • darktable: Probablemente las funciones de edición más potentes en general de cualquier editor RAW. Solución todo en uno, con una biblioteca similar a Lightroom. El flujo de trabajo de edición es completamente diferente, sin embargo, es más parecido a la corrección de color en Final Cut Pro o DaVinci Resolve.
  • RawTherapee: El editor RAW del científico loco, con algunas herramientas muy potentes e intrincadas. Un poco más parecido a Lightroom en su flujo de trabajo.
  • ART (Another RawTherapee): Empezó como una bifurcación simplificada de RawTherapee, pero ha añadido sus propias funciones potentes y únicas desde entonces. Con los scripts CTL puedes incluso crear tus propias herramientas.
  • vkdt: Editor RAW bastante nuevo del desarrollador original de darktable. Completamente basado en nodos y también puede manejar vídeo. Probablemente no sea para los débiles de corazón y puede que no tenga todas las herramientas que deseas, pero lo que hay funciona bien y es extremadamente rápido.
  • Filmulator: Un pequeño y genial editor con un concepto único, fácil de usar. Como su nombre indica, emula (parte de) el proceso de revelado de película analógica.
  • LightZone: De vuelta de casi la muerte, la versión 5.0 se lanzó recientemente. Quizás no sea el más avanzado, pero tiene algunas funciones interesantes y un pipeline de procesamiento flexible.
  • RapidRAW: Pretende ser una opción relativamente simple y optimizada para aquellos que no necesitan el control extenso que ofrecen otros editores. Todavía es nuevo y está en desarrollo intensivo, por lo que los resultados que obtengas hoy pueden no ser los que obtengas mañana. Prometedor, pero los algoritmos todavía necesitan mucho pulido.
  • Safelight: Un editor construido en torno a un concepto de extensibilidad y personalización. Todavía muy nuevo, así que espera algunos bordes ásperos.

En formato pago, también tienes aparte de los dos mencionados -LR y CO- LUMINAR, One1 PhotRaw -ojo, que aunque resulte extraño he leído que sólo sirve para windows 11-, DxO PhotoLab -no confundir con el Pure Raw- Todos éstos programas son de pago, más o menos, pero hay que pasar por caja. Luminar tiene una forma de trabajar un poco peculiar pero hay que reconocer que hace cosas muy buenas, todas ellas con IA-. Que te guste o no ésta forma de procesar es algo particular. Yo soy más de hacer como se ha hecho toda la vida, como funcionan todos los demás excepto luminar.

Para trabajar en jpg tienes de forma gratuita programas como GIMP, paint.net -no confundir con el paint de windows) que trabajan con capas y creo que pueden sustituir a Photoshop sin problemas. Paint.net tiene una cantidad increible de pluggins y sobre GIMP encuentras información y cursos en youtube a punta pala.

Saludos.
 
Marcos Castellani dijo:
Muchas gracias por la aclaración. Estoy muy tentado de comprar ese par que mencione antes, solo me frena un poco el tema de la apertura para fotos callejeras nocturnas. Vi ejemplos y me resultaban oscuras. Ustedes creen que con mi Sony a7III tendré problemas si subo la ISO para compensar? Y me gusta que ambos son con estabilizador...
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Nochehombre2.jpeg

Tomada de noche con el Sony Zeiss 35mm f2.8. Ni siquiera es G.
No usé ningún programa de reducción de ruido (no los uso nunca). Es, simplemente, saber exponer bien y en el caso de las cámaras digitales es medir en las luces para después levantar sombras.

No te iría mal nuestro taller de street jeje.

www.agorafotografia.es

Taller online de street photography | Ágora Fotografía

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